• Välkommen till ett uppdaterat Klocksnack.se

    Efter ett digert arbete är nu den största uppdateringen av Klocksnack.se någonsin klar att se dagens ljus.
    Forumet kommer nu bli ännu snabbare, mer lättanvänt och framför allt fyllt med nya funktioner.

    Vi har skapat en tråd på diskussionsdelen för feedback och tekniska frågeställningar.

    Tack för att ni är med och skapar Skandinaviens bästa klockforum!

    /Hook & Leben

Rolex Submariner 1680 Red genom tiderna

k0ltrasten

The Bird
Forumpersonal
Moderator
Pledge Member
Förord:
Efter att ha läst max fantastiska tråd om Rolex Submariner 5513 genom tiderna och samma med Jibe tråd om Rolex Explorer II så inspirerade det mig till att skapa en liknande tråd om Rolex Submariner 1680 Red då jag nyligen har införskaffat mig en.
Jag kommer att använda mig av ett liknande upplägg som i de tidigare trådarna, för att underlätta överskådlighet och hålla ett mönster i denna typ av trådar. Största anledningen till att jag gör denna tråd är för att eventuellt hjälpa andra som är på jakt efter en 1680 Red, och att slippa leta upp all information själv :)

Innehåll:
1. Introduktion
2. Snabba fakta
3. MK I - MK VII
4. Urverk
5. Date-wheel
6. Boett
7. Twinlock- och Triplockkronor
8. Länkar

1. Introduktion
1680 producerades från 1969 till 1978, men det var inte alla som hade röd text på tavlan, det som utmärker en 1680 Red, RödSub, Red Submariner etc som den kallas. För enkelhetens skull så är det bara vissa serienummer som kom med Röd Submariner-text på tavlan, närmre bestämt mellan 2.07M till 4.0M (dock råder det lite delade meningar och info om hur högt de verkligen fanns med Röd text. Vi kommer behandla det senare. 1680 är mer eller mindre en uppgradering av den tidigare 5513, största skillnaden är att 1680 har datum, vilket 5513 inte har.

2. Snabba fakta
Bredd (exkl krona): 40mm
Längd: 48mm (kan säkert variera lite)
Höjd: ca 14mm (4mm glas)
Bredd mellan luggarna(bandbredd): 20mm
Glas: Plexiglas, kallat tophat
Bezelilägg: Ytterdiameter 36,55mm, innerdiameter 30,30mm (samma storlek för 5513, 5512, 1665 och 1680)

3. MK I - MK VII

Summering över de olika utgåvorna på tavlan, och ungefärliga serienummer-omfång

Mark I (Meters First) 2.07M to 2.2M

Mark II/III (Meters First) 2.2M to 2.45M

Mark IV (Open “6” Feet First) 2.45M to 3.?M

Mark V (Open “6” Feet First) 2.?M to 3.?M

Mark VI (Closed “6” Feet First) 3.?M to 4.0M

Mark VII (Vit text) 4.0m to 7M+

Mark VIII (Luminova) Red Sub Service Dial

Som sagt så är ovan omfång ungefärligt, som vi vet sedan tidigare så var Rolex inte så hårda när något började/slutade, utan det kan glida lite.. Men över lag så skulle jag inte köpa en 1680 med serienummer 3.1M om den har meters first-tavla.. Inte heller en 4.1M med Röd text på tavlan.

Rödsubbar är ovanliga, men det finns även rödsubbar som är mer sällsynta, nedan presenteras lite info om vilka som är vanligast etc.

image004.gif

image003.gif

Källa: (1)

Ovan info ska väl tas med en nypa salt, men det ger ändå en bra förståelse för hur pass ovanliga de olika utgåvorna är.


MK I - meters first

mk1-c.png


mk1.png


  • Röd text tryckt ovanpå vit text
  • Avlång stängd 6a
  • Långt och kurvigt "F"
  • Distinkt font

MK II - meters first

mk2-c.png


mk2.png


  • MK II fanns samtidigt som MK III
  • Svart eller brun tavla
  • Röd text tryckt ovanpå vit text
  • Öppen 6
  • Tunnare font
  • Längre "F" än MK III

MK III - meters first

mk3-c.png


mk3.png


  • MK III fanns samtidigt som MK II
  • Svart eller brun tavla
  • Röd text tryckt direkt på tavlan.
  • Öppen "6"
  • Tjockare font än MK II
  • Kortare "f" än MK II

MK IV

mk4-c.png


mk4.png


  • Röd text tryckt på vit
  • Distinkt öppen "6"

MK V

mk5-c.png


mk5.png


  • Röd tryckt direkt på tavlan
  • Halvstängd "6" om man jämför med MK IV.

MK VI

mk6-c.png


mk6.png


  • Röd text tryckt på tavlan
  • Stängd "6"
  • "S" är mer rundat än tidigare, som var mer raka.

MK VII
Servicetavla, enklast att urskilja genom att de har lume, och att det står endast "SWISS" längst ner på tavlan.

Stefano-Rolex-1670.jpg




Precis som många andra vintage Rolex så är tavlan en av de delar som tingar dess värde, en ovanligare tavla är dyrare, en tavla med tendenser att bli bruna är dyrare än en som är svart... Priserna på en tavla varierar kraftigt, och kan dessutom vara svåra att få tag i. Men räkna med några tusen dollar för en tavla i vettigt skick. Boetten är också en del som påverkar, mer om det senare.

Något som också påverkar pris är hur patinerad tavlan är, och när man tittar på dessa exemplaren så tycker jag det viktigaste är att hitta ett objekt där allt mer eller mindre matchar färgmässigt, vissa nyansskillnader är okej, men ser tråkigt ut med helt nya visare om tavlan har en nivå 3-ton (enligt nedan). Det är något, som i min värld påverkar priset.

image013_med.jpeg

0-6 skala på färgerna, för att få en hum om det, varav de två sista är simulerade, dvs inte äkta patinering.


Då tavlan tingar ett väldigt stort värde är det därför viktigt att kontrollera, helst med lupp för att se eventuella brister, som man kanske inte annars ser med blotta ögat, titta efter så att tavlan är hel och fin, att den inte tappat lume, eller är sprucken. Leta även efter eventuella missfärgningar, vilket brukar vara väldigt enkla att se.

I dagsläget finns det även en hel del fejkade tavlor, det är något man bör man vara uppmärksam på, det finns en hel del tells på dessa, men det är inget som jag tänker gå in på.
Om man har hittat ett objekt och man ser att allt stämmer överens, serienummer inom rätt range av vad tavlan är, och att de andra delar vi gått igenom, så är den antagligen riktig, men man bör ändå vara medveten om att det finns fejkade tavlor.

4. Urverk
Precis som många av sina syskon, så drivs 1680 av ett modifierat 1570-urverk från Rolex, Cal 1575, ett verk som slår 19800bph. Något att lägga på minnet är att urverket är stämplat 1570.

1655movimento-jpg.31410


När man är intresserad av att köpa en 1680 så bör man alltid få uppgifter gällande servicehistorik, är servicehistoriken okänd, så hade jag bett om ett gångtest, för att få en liten uppfattning om hur den mår, men hade därefter ändå lämnat in på service, utan att byta några synliga delar, eller polera boetten..


5. Date-wheel
Datumhjulet på en 1680 ska ha en silvrig bakgrund, öppen 6 och 9a, men stängd 6a på 26, enligt nedan bild.
Wheel7.jpg



Det finns datumhjul som passar, som har helt vit bakgrund, men detta är något man skall undvika.
(4)

6. Boett
Efter tavlan, så är boetten det som spelar in stort gällande pris. Jag är ingen mästare på just poleringen, men för att få en uppfattning så tingar en helt orörd boett högre värde än en polerad, och tyvärr är det långt ifrån alla som kan konsten att återskapa en polering som liknar originalet.
Men precis som med alla boetter så ska man titta efter att luggarna har ungefär samma tjocklek. Det är med stor sannolikhet att caset har fått sig minst en polering.

Några av grejorna man ska ta en titt på är:
1. Serienummer och Ref-nummer, dessa ska vara synliga, antingen med lupp eller för blotta ögat.
2. Luggarna ska inte vara för tunna, och vara ungefär lika tjocka.
3. Kronskydden ska inte vara för tunna, och helst inte ha blivit polerade till någon annan form än original.
4. Rost, kontrollera att det inte finns rost på och i boett

Boettlocket på Rödsubar mellan 2M serie upp till 3.4M var stämplade med datumkod, började på "II 69" och slutade med "II 72". Någonstans i 3M-rangen så slutade man med datumkod på boettlocket. Så någonstans runt 73 och framåt, så slutade man med stämplade boettlock. Service-lock hade inte heller några stämplar.

7. Twinlock- och Triplockkronor
max och Jibe går igenom skillnaderna bra gällande Twinlock och Triplock-kronor, så jag går bara in på vilka som satt mellan vilka år.

De som har lägre serienummer än 3.xM levererades med Twinlock och över 3.xM levererades med Triplock-krona, men vanligt är att de någon gång i tiden blivit uppgraderade till Triplock-krona när dessa introducerades.

Mitt exempel, som är en 3.3M har en twinlock-krona, och det gör det lite roligare att den har original kvar, men personligen kommer jag inte våga bada med min då det känns onödigt att riskera det med tanke på vad som kan ske. Finns exempel på att klockan inte varit tät och har skadat tavlan, och som sagt så är dessa inte direkt billiga, eller lätta att hitta.

8. Länkar
Vad jag vet så finns det två olika länkar som såldes med 1680.
Rolex 9315 och 93150

9315 är en vikt länk, dvs är varje länkbit en vikt plåtbit, enligt bild. End links ska vara stämplade med antingen 280 eller 380. De tidigare 9315-länkarna som är "patent pending" är ovanligare och därmed dyrare, dessa är stämplade mellan 67 och 70 och har texten "Pat Pend" stämplat i dykarextension.
5513_034.jpg


5513_035.jpg

5513_036.jpg


93150 kom någonstans runt 1972 och har solida länkbitar, men inte solida end links (som dagens länkar har). End links på dessa ska vara stämplade 580.

5513_038.jpg

5513_039.jpg

5513_040.jpg


5513_041.jpg



Det finns flera länkar som passar, men enligt vad jag lyckas hitta så såldes de med dessa två.

Min personliga åsikt är att det är kul att ha originallänken till klockan, men jag bär hellre den på en 93150, dels för att de är bekvämare, men också för att 9315 börjar bli dyra och svåra att hitta i fullängd.



9. Bezelinserts eller Ilägg
Precis som 5513 så är bezel roterbar i bägge riktningar, men har en fjäder som låser bezel. Man måste därför trycka ner bezel lite för att kunna rotera den. Det finns massor olika ilägg/inserts som passar 1680 och 5513, och vad jag vet så levererades de med de som kallas "fat font", vilket det finns olika upplagor av, dvs olika tjock text. Detta är något som på senare tid har blivit väldigt dyra, speciellt om de är blekta. Inserts är relativt enkelt att byta, men bra att ha i åtanke på att ett blekt tingar ett högre värde än ett serviceinsert.

image014_med_hr.jpeg


image015_med_hr.jpeg

Serviceinsert, andra från höger (har tunnare text, jämfört med de andra)

Det är inte ovanligt att ett faded insert säljs för ungefär 1000USD.



Detta inlägg är tänkt som en liten guide, och har tagit sin lilla tid att skriva ihop. Det finns säkert massor av grejor som jag har missat, så feel free att fylla på med info, eller rätta mig om jag har fått något om bakfoten.
Precis som alltid med Rolex så finns det inga exakta gränser, så ta det med en nypa salt..


Vill tacka för att ni läst igenom tråden och om ni inte har läst max tråd om 5513 och Jibe tråd om 1655 så gör det!

https://klocksnack.se/threads/rolex-submariner-5513-genom-tiderna.6090/
https://klocksnack.se/threads/rolex-explorer-ii-1655-genom-tiderna-en-sammanfattning-hyllning.23056/



Källor:
1. http://www.doubleredseadweller.com/watch-info/red-sub/untitled.html
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Rolex_Submariner
3. http://www.rolexforums.com/showthread.php?t=87758
4. http://www.rolexforums.com/showthread.php?t=163975
5. http://www.horologist.com/rolex_crown.htm
6. http://www.doubleredseadweller.com/watch-info/red-sub/
7. http://revo-online.com/the-evolution-of-the-red-rolex-submariner-with-date-ref-1680/
8. http://www.newturfers.com/vb/showthread.php?p=69504
 

Fixoflex

Patek
Bra guide! Tack för allt jobb!

Vet man varför rolex använde röd text på vissa exemplar?
Var det endast estetiskt eller fanns det en funktion!
 

Bomier

Moderator
Moderator
Pledge Member
Fantastiskt!!! Tackar så jätte mycket för du har lagt ner tid att sammanfatta detta. :)

Mvh
Micke
 
Strålande. Tack då mycket!

Bra referens att plocka fram den dagen en röding ska införskaffas :)


Skickat från min Commodore 64
 

garfield

Rolex
Pledge Member
Mycket bra post. Hade inte tidigare satt mig in i vintage-subbarnas värld. Ska läsa de andra trådarna du nämner med mycket intresse också. Stort tack för bra jobb!
 

Jacob

”Kiss me im norwegian”
Moderator
Sweet! Guldguide!
Ska nörda ner mig mer i den ikväll. Och sannolikt flera andra kvällar. :)
 
Topp