f730 tror jag
-
Välkommen till ett uppdaterat Klocksnack.se
Efter ett digert arbete är nu den största uppdateringen av Klocksnack.se någonsin klar att se dagens ljus.
Forumet kommer nu bli ännu snabbare, mer lättanvänt och framför allt fyllt med nya funktioner.Vi har skapat en tråd på diskussionsdelen för feedback och tekniska frågeställningar.
Tack för att ni är med och skapar Skandinaviens bästa klockforum!
/Hook & Leben
Låt avundsjukan flöda...stora husrenoveringstråden
- Trådstartare Norrlänningen
- Start datum
leicaphile
Silver
En snabb sak att kolla är ju vad min framledningstemp är satt till. Men om jag var du skulle jag börja med att regga ett konto på Värmepumpsforum och ställa lite frågor där. De har ett subforum för Nibe frånluftsvärmepumpar:
Tenderar att vara en trevlig grupp människor som gärna hjälper till att felsöka och rekommendera. Kunskapsnivån där är rejält mycket högre än hos många installatörer.
Nibe - Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
Nibe - Här diskuterar vi om Nibes frånluftsvärmepumpar.
www.varmepumpsforum.com
Tenderar att vara en trevlig grupp människor som gärna hjälper till att felsöka och rekommendera. Kunskapsnivån där är rejält mycket högre än hos många installatörer.
Jag är bara rädd att min nivå för att kunna förklara problemet ("det är kallt på övervåningen men inte på undervåningen") är en smula för låg.
Att det läcker är förhoppningsvis något som går att åtgärda lite snabbt om det bara dyker en röris.
leicaphile
Silver
Du har en cirkulationspump som ser till att det rör sig genom alla delar. Man kan åka på "kortslutning" om man gör nåt dumt som t.ex. byglar rören efter man plockat bort en radiator i ett tvårörssystem men förhoppningsvis är inte det fallet här.
Sittter den i värmepumpen? För någon annan finns inte.
leicaphile
Silver
Ja. Kolla gärna inställningen för värmebärarpumphastighet. Är den låg kan det göra att elementen på andra våning inte får tillräckligt med cirkulation.
leicaphile
Silver
Hittar ingen sådan inställning
Edit:Aaaah man måste in i nån dold meny först. Hittade installatörsmanualen.
Hittade ett par relevanta trådar åt dig. Det är rätt bra att försöka sätta sig in själv i dessa saker då installatörerna ofta inte är särskilt duktiga på det och en "ny" installation (eller en där man fixat problem som i ditt fall) kan kräva att man är inne och pillar lite på parametrar om det inte lirar som man vill när det blir kallare.
Kalla element övervåning - Nibe - Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
Hej! Har problem med kalla element på övervåningen i ett nybyggt 1 1/2 plans hus. Panna Nibe F730 med golvvärme på botten planet och radiatorer
www.varmepumpsforum.com
F730 hastighet cirkulationspump - Nibe - Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
Hej, Ersatte en 640p fighter med en F730 i höstas, 2-plans villa, 200kvm, år 2000, Sthlm, ute-temp 0C-5C sista dagarna, radiatorer uppe och
www.varmepumpsforum.com
Jobbar inom husbranschen och jag kan säga att det är väldigt vanligt att installatörer sätter värmepumpen på helt fel inställningar. Bästa tipset är som du skriver att själv försöka lära sig det.
Vidja rör har varit på plats
- radiatorkoppel sönderrostat inifrån. 6 år gammalt. Sannolikt pga luft i system. Jag HAR luftat. Men tydligen kan man göra det dåligt, eller för sällan.
- värmesystemet är ett fuskbygge. Det finns ingen separat shuntgrupp för övervåningen. Det gränsar till byggfusk egentligen men jag kan inte säga att jag tydligt beställde någon heller. En seriös röris hade sagt ifrån att bygga det så (alltså enligt entreprenörens ritningar för övervåningen) men han var helt uppenbart inte seriös som gjorde det på dennes uppdrag.
Sammanfattning. Ska det bli varmt på övervåningen krävs installation av shunt á 20-30 tusen. Piss.
- radiatorkoppel sönderrostat inifrån. 6 år gammalt. Sannolikt pga luft i system. Jag HAR luftat. Men tydligen kan man göra det dåligt, eller för sällan.
- värmesystemet är ett fuskbygge. Det finns ingen separat shuntgrupp för övervåningen. Det gränsar till byggfusk egentligen men jag kan inte säga att jag tydligt beställde någon heller. En seriös röris hade sagt ifrån att bygga det så (alltså enligt entreprenörens ritningar för övervåningen) men han var helt uppenbart inte seriös som gjorde det på dennes uppdrag.
Sammanfattning. Ska det bli varmt på övervåningen krävs installation av shunt á 20-30 tusen. Piss.
Trist på riktigt. Men då vet du ju iallafall omfattningen för att få det bra i ditt system.
Jag har ingen separat shuntgrupp till övervåningen i mitt hus heller, och det lirar helt ok. Mitt system har fyra slingor som vardera matar element på både över under undervåning. En cirkulationspump som driver allt. Så det är ju inte alltid så att det måste finnas extra shuntgrupp.
leicaphile
Silver
Inte riktigt övertygad om att det är vad du behöver. Kan du beskriva systemet lite mer? Är det två radiatorslingor, en per våning? Kan mycket väl räcka med att skruva upp cirkulationen lite. Mitt gamla hus hade radiatorer på tre våningar utan separata shuntar.
Vet du med säkerhet om det är ett ettrörs eller tvårörs system?
Senast ändrad:
Golvvärme på nedervåning (där pumpen står) och radiatorer på övervåningen. Som jag fick det förklarat så är det där problemet ligger - att två olika värmesystem ligger på samma slinga. Radiatorerna är inkopplade innan golvvärmefördelaren så den har den temperatur som står som utgående temperatur på vattnet. (55 grader). För att inte skicka ut det till golvvärmen sitter det "strypningar" på golvvärmen. Dessa fattade jag inte riktigt hur de fungerade men har man 55 grader i golvvärmen så reser ju sig parketten annars och det har den inte gjort.
Pumphastigheten står på Auto vilket innebär mellan 30-100%
@medinfoto @Cuban8
Pumphastigheten står på Auto vilket innebär mellan 30-100%
@medinfoto @Cuban8
Men då är det ju iallafall rätt att radiatorerna får varmt oblandat vatten direkt från pannan och inte sitter efter schunten som styr ner tempen till golvvärmen? Då blir men ju nyfiken vad rörisen tänkte att en shunt skulle göra för skillnad. Det inringade gula är alltså det som går upp till övervåningen?Golvvärme på nedervåning (där pumpen står) och radiatorer på övervåningen. Som jag fick det förklarat så är det där problemet ligger - att två olika värmesystem ligger på samma slinga. Radiatorerna är inkopplade innan golvvärmefördelaren så den har den temperatur som står som utgående temperatur på vattnet. (55 grader). För att inte skicka ut det till golvvärmen sitter det "strypningar" på golvvärmen. Dessa fattade jag inte riktigt hur de fungerade men har man 55 grader i golvvärmen så reser ju sig parketten annars och det har den inte gjort.
Pumphastigheten står på Auto vilket innebär mellan 30-100%
@medinfoto @Cuban8
På en av mina radiatorslingor har jag också kopplat en golvvärmeshunt - så det ska inte vara några problem alls att göra så.
Då är jag också inne på samma spår som @medinfoto att det snarare är ett cirkulationsproblem. Om det inringade gula är upp till övervåningen kanske någon av strykningarna du har inskruvad för mycket? Kan du öppna till fullt flås? Eller missförstår jag bilden?
Det finns ingen annan shunt? Det finns bara en cirkulationspump i värmepumpen. Allt har samma vatten/temperatur idag som jag förstår det.
leicaphile
Silver
Hmm, det där ser lite klurigt ut. Hur får man till det att man matar golvvärmen med 55C och ändå får cirkulation med en temp 30C i systemet utan att ha en separat cirkulationspump och shunt för golvvärmen?? Var ser du att utgående temp är 55C och har du möjlighet att mäta den vid förgreningen som sticker iväg till radiatorerna?
Tycker det verkar som om ditt system matar med rätt temp för golvvärmen endast och radiatorsystemet får samma låga temp. Kan du rita upp eller fota hur rören/slangarna till höger är kopplade?
Tycker det verkar som om ditt system matar med rätt temp för golvvärmen endast och radiatorsystemet får samma låga temp. Kan du rita upp eller fota hur rören/slangarna till höger är kopplade?
Ah, jag läste tokigt. Sorry. Ingen shunt alls alltså. Håller med mediafoto - märkligt!
Mina element får inte heller varmare vatten än dina - så om de faktiskt får 55 grader så borde de bli skönt varma.
Kan du stänga ner golvvärmen ( strypa dem max) och se om det leds upp varmare vatten upp ? Men då kanske det där radiatorkopplet måste bytas först.
Kolla också om de där inringade gula strypningarna är öppna.
Mina element får inte heller varmare vatten än dina - så om de faktiskt får 55 grader så borde de bli skönt varma.
Kan du stänga ner golvvärmen ( strypa dem max) och se om det leds upp varmare vatten upp ? Men då kanske det där radiatorkopplet måste bytas först.
Kolla också om de där inringade gula strypningarna är öppna.
Radiatorkopplet är bytt idag så vattnet är vattnet är påslaget igen. Jag har lite svårt att testa både golvvärme och radiatorer än för det är ju för varmt ute helt enkelt.
När det är dags att testa stänger jag väl av golvvärmen med de röda ventilerna på kopplingarna? (Vill helst inte pilla på slingorna, misstänker att det är en mardröm att få dem rätt igen)
leicaphile
Silver
Hej,
Har funderat lite nu på detta. Utan att se resten av systemet eller veta mer detaljer spekulerar jag lite vilt här så take it for what it's worth...
Min gissning är att värmepumpens kurva är inställd för att mata golvvärmen då jag inte ser något sätt den kan hålla normal värme i den delen av systemet och samtidigt mata radiatorer med lämplig temp. Så du får bara fisvärme i radiatorerna (golvvärme brukar väl ligga uppåt 30 eller så beroende på behov). Sen kan det ha gjorts ännu sämre om man inte strypt in systemet eller gjort det felaktigt, så du knappt får någon cirkulation av ens den lilla värme som finns.
Är detta fallet så ja, du behöver en shunt. Men inte för 30 papp. Det är möjligt att de tänkte på någon variant där din F730 kan styra en krets till (vet inte om den har stöd för detta) och då kan det bli lite dyrare att köpa de delarna (dock inte 30'). Du kan förmodligen komma undan med t.ex. en LK Minisihunt M60N eller nåt sånt beroende på hur många m2 golvvärme du har. Den kostar 4-5 papp och en halvkompetent röris kan installera den på nån timme. Har du en sån hakar du på den på radiatorsystemet. Den cirkulerar sen (via egen pump) och shuntar in värme som är lämplig för golvvärmesystemet. Då kan du köra raddarna på rätt kurva och även om du har 60C fram till dem kommer denna enhet att shunta in lagom varmt till golvvärmen.
Jag har tre såna här enheter i mitt hus eftersom min värmepump bara har en framledning och jag behöver kunna mata både radiatorer och flera golvvärmekretsar. Fungerar alldeles utmärkt och kostar inte skjortan.
Har jag rätt kan du fixa detta och sen bara ställa om framledningen/kurvan på värmepumpen så är du home free för kanske 6-7' totalt om du hittar en vettig rörmokare.
Men detta är en åsikt från någon som aldrig sett ditt hus och inte vet alla detaljer naturligtvis. Det kanske är nåt "speciellt" som jag missar men jag har svårt att se att det är fallet här.
En annan sak då jag inte vet hur gammalt huset är. Om värmepumpen ersatt t.ex. elpanna eller annat så är det möjligt att radiatorkretsen behöver strypas in korrekt för att fungera optimalt. Det man är ute efter är att få fram en vettig DeltaT (temperaturskillnad) mellan inlopp och utlopp på radiatorerna. För ett tvårörssystem är detta ganska lätt om du har en IR termometer (sätt en bit maskeringstejp där du ska mäta och mät på den dock) och ett par verktyg. Då stryper du in varje radiator för sig. Ett ettrörssystem är mer komplext då varje ändring du gör på en radiator påverkar resten av kretsen. Du kommer förmodligen ej att kunna hitta en rörmokare som kan göra detta korrekt dock så lika bra att lära sig själv. Det är inte särskilt svårt och du kan finlira lita över tid.
(edit: behöver du en större shunt så kan en Uponor Push 23 klara 175 m2 och kostar runt 7500kr)
Har funderat lite nu på detta. Utan att se resten av systemet eller veta mer detaljer spekulerar jag lite vilt här så take it for what it's worth...
Min gissning är att värmepumpens kurva är inställd för att mata golvvärmen då jag inte ser något sätt den kan hålla normal värme i den delen av systemet och samtidigt mata radiatorer med lämplig temp. Så du får bara fisvärme i radiatorerna (golvvärme brukar väl ligga uppåt 30 eller så beroende på behov). Sen kan det ha gjorts ännu sämre om man inte strypt in systemet eller gjort det felaktigt, så du knappt får någon cirkulation av ens den lilla värme som finns.
Är detta fallet så ja, du behöver en shunt. Men inte för 30 papp. Det är möjligt att de tänkte på någon variant där din F730 kan styra en krets till (vet inte om den har stöd för detta) och då kan det bli lite dyrare att köpa de delarna (dock inte 30'). Du kan förmodligen komma undan med t.ex. en LK Minisihunt M60N eller nåt sånt beroende på hur många m2 golvvärme du har. Den kostar 4-5 papp och en halvkompetent röris kan installera den på nån timme. Har du en sån hakar du på den på radiatorsystemet. Den cirkulerar sen (via egen pump) och shuntar in värme som är lämplig för golvvärmesystemet. Då kan du köra raddarna på rätt kurva och även om du har 60C fram till dem kommer denna enhet att shunta in lagom varmt till golvvärmen.
Jag har tre såna här enheter i mitt hus eftersom min värmepump bara har en framledning och jag behöver kunna mata både radiatorer och flera golvvärmekretsar. Fungerar alldeles utmärkt och kostar inte skjortan.
Har jag rätt kan du fixa detta och sen bara ställa om framledningen/kurvan på värmepumpen så är du home free för kanske 6-7' totalt om du hittar en vettig rörmokare.
Men detta är en åsikt från någon som aldrig sett ditt hus och inte vet alla detaljer naturligtvis. Det kanske är nåt "speciellt" som jag missar men jag har svårt att se att det är fallet här.
En annan sak då jag inte vet hur gammalt huset är. Om värmepumpen ersatt t.ex. elpanna eller annat så är det möjligt att radiatorkretsen behöver strypas in korrekt för att fungera optimalt. Det man är ute efter är att få fram en vettig DeltaT (temperaturskillnad) mellan inlopp och utlopp på radiatorerna. För ett tvårörssystem är detta ganska lätt om du har en IR termometer (sätt en bit maskeringstejp där du ska mäta och mät på den dock) och ett par verktyg. Då stryper du in varje radiator för sig. Ett ettrörssystem är mer komplext då varje ändring du gör på en radiator påverkar resten av kretsen. Du kommer förmodligen ej att kunna hitta en rörmokare som kan göra detta korrekt dock så lika bra att lära sig själv. Det är inte särskilt svårt och du kan finlira lita över tid.
(edit: behöver du en större shunt så kan en Uponor Push 23 klara 175 m2 och kostar runt 7500kr)
Senast ändrad:
Hear hear!
Enda funderingen jag har är om pumpen idag verkligen skickar ut 55 grader. Då får jag fortfarande inte helt ihop det.
I skolan lärde jag mig ”Att mäta är att veta”. Passar bra här också
leicaphile
Silver
Hear hear!
Enda funderingen jag har är om pumpen idag verkligen skickar ut 55 grader. Då får jag fortfarande inte helt ihop det.
I skolan lärde jag mig ”Att mäta är att veta”. Passar bra här också
Ja, kan inte riktigt se hur det kan vara fallet. Ser ut som både tillopp och retur för golvvärme sitter runt 30C vilket betyder att det är hygglig fart på cirkulationen och då inga shuntar finns kan ju inte framledningen vara 55. Sen att DeltaT är 0 på golvvärmen är i sig lite suspekt. Kan ju betyda att allt som cirkulerar flödar genom den kretsen och då kommer inte ens 30-graders vattnet fram till radiatorerna.
Skulle man köra med shunt + cirkpump för golvvärmen ska man nog installera bypassen på fördelaren med, ser att detta inte är gjort.
Senast ändrad:
Desmond_Malone
Silver
Kan vara styrd av en utetemperaturskurva kanske?
Ja DeltaT borde vara större. Kan ju visa samma om cirkulationen är av och det är varmt i rummet. Förvisso inte sannolikt att det är 30 grader i rummef. Men visar de lite off är det ju inte omöjligt om solen ligger på.
@alfgren - var cirkulationen på när bilden togs? Varmt i rummet?
Ser att du saknar svar på en fråga.
Ja - du stänger av golvvärmen med de två stora röda vreden som ser ut som vingmuttrar. Det stoppar flödet in alla golvvärmeslingor.
leicaphile
Silver
Styrningen är väl en sak (och det är förmodligen från en utesensor + ev sensor inne) men det ser ut som du har en enda matning från värmepumpen och den går till både raddar och golvvärme vilket inte "kan" fungera oavsett.
Hej
Jag vill börja med att tacka för ert engagemang!
När bilden togs (dessa togs nyss) var det varmt. Så fort solen ligger på så blir det väldigt varmt direkt i det här huset så det skulle inte förvåna mig om pumpen inte "går" överhuvudetaget nu.
Jag har minne av att tempmätarna precis innan golvvärmen visat betydligt högre siffror i vintras. Minns inte exakt men det var så högt att en granne reagerade "oj, så där har inte jag" när vi tittade.
Framledningstemp är ställd på 55 vilket jag fick förklarat är vansinne av installatören som var här igår
Ja det är ju det jag är rädd för. Det här går liksom inte, kan inte bli bra utan shunt. Killen igår var väldigt övertygad om det men jag lyssnar ju jättegärna på era åsikter också. Då får jag mer kött på benen.
Jag vill börja med att tacka för ert engagemang!
När bilden togs (dessa togs nyss) var det varmt. Så fort solen ligger på så blir det väldigt varmt direkt i det här huset så det skulle inte förvåna mig om pumpen inte "går" överhuvudetaget nu.
Jag har minne av att tempmätarna precis innan golvvärmen visat betydligt högre siffror i vintras. Minns inte exakt men det var så högt att en granne reagerade "oj, så där har inte jag" när vi tittade.
Framledningstemp är ställd på 55 vilket jag fick förklarat är vansinne av installatören som var här igår
Ja det är ju det jag är rädd för. Det här går liksom inte, kan inte bli bra utan shunt. Killen igår var väldigt övertygad om det men jag lyssnar ju jättegärna på era åsikter också. Då får jag mer kött på benen.
Senast ändrad:
leicaphile
Silver
Hej, 51C du ser på första är ju varmvattentemp.
Max framledning betyder att MAX kan det gå till 55. Men din kurva lär inte gå så högt. Kolla vad du har för kurva. (Ser ut som meny 1.9.1)
Max framledning betyder att MAX kan det gå till 55. Men din kurva lär inte gå så högt. Kolla vad du har för kurva. (Ser ut som meny 1.9.1)
Är det autoläge är det svårt att veta. Kan du välja bort autoläget och sätta värmebärarpumpen till off? Bara för att se att tempen går ner i slingan.
Känns rören ”30 grader varma”? Lika varmt på till- och från-rör?
Vill mest säkerställa att tempgivarna funkar. Sällan de är paj, Men man vet aldrig
Den är inställd på det men jag tror inte den gör det rent praktiskt just nu eftersom det är så varmt?Hear hear!
Enda funderingen jag har är om pumpen idag verkligen skickar ut 55 grader. Då får jag fortfarande inte helt ihop det.
I skolan lärde jag mig ”Att mäta är att veta”. Passar bra här också