• Välkommen till ett uppdaterat Klocksnack.se

    Efter ett digert arbete är nu den största uppdateringen av Klocksnack.se någonsin klar att se dagens ljus.
    Forumet kommer nu bli ännu snabbare, mer lättanvänt och framför allt fyllt med nya funktioner.

    Vi har skapat en tråd på diskussionsdelen för feedback och tekniska frågeställningar.

    Tack för att ni är med och skapar Skandinaviens bästa klockforum!

    /Hook & Leben

Vad sportar ni för racercykel?

krämbulle

Alltid sugen på inköp
2-Faktor
Det fungerar om du måste. Nya däck några veckor innan start, riktiga cykelbyxor, bar-ends ("tjurhorn" på styret) för att kunna variera greppet åtminstone något, skor och pedaler. Ungefär i den ordningen.

Men du skulle få en trevligare, troligen mindre smärtsam och på alla vis bättre runda om du kunde skrapa ihop 8-10k och köpa en enkel racer (ny eller beg) och lite utrustning. Sälj två Seikosar och kör! Billiga racercyklar förlorar inte så mycket i värde, det finns alltid en marknad, så den kan säljas när du är klar.

Får man köra tjurhorn på Vättern?
 

essGunnar

Audemars
2-Faktor
Experter, för en som kan noll om cyklar och på sin höjd cyklar nån km med Skeppshult och funderar på klassikern nästa år, tips på vad man ska köpa? Begagnat är helt ok. Eller kommer det höstrea som är värd att satsa på? Förvirrad i djungeln.. :sorry:
Håller med om tipsen om att satsa på nytt i budgetklassen. Sen kan jag tycka att storlekstabeller och nätköp i all ära men jag kan tycka att det är väl spenderad tid (och kanske lite pengar) att du har någon i butik (eller kunnig vän) som ser till att du hamnar hyggligt rätt i storlek och sittställning från början. Det är mycket energi, smärta och skaderisk man kan spara in på där. Ser förvånansvärt många på vägarna som sitter extremt obekvämt och ineffektivt på sina cyklar och det är allt som oftast sådana som liknar Vättern-aspiranter. Menar inte att man behöver någon superavancerad bikefit med milimeter-petitesser hit och dit utan bara att ta några minuter i butik för att se till att du sitter hyggligt korrekt. Det kan göra stor skillnad i hur behaglig och inspirerande upplevelsen blir.
 

Ettåttatvåtre

Cartier
2-Faktor
Väcker liv i tråden.

Stockholmare se hit!
Jag skall cykla Vättern i år och undrar vart i Sthlms området det finns bra och härliga vägars att cykla på?
Har förståt att ut mot Ekerö är det många som kör, någon som har några sträckor att rekommendera?
 

Oew

Rolex
Väcker liv i tråden.

Stockholmare se hit!
Jag skall cykla Vättern i år och undrar vart i Sthlms området det finns bra och härliga vägars att cykla på?
Har förståt att ut mot Ekerö är det många som kör, någon som har några sträckor att rekommendera?
Jag kör nästan bara Ekerö/Adelsö, men de har plockat bort gruset från norrtäljevägen så går att cykla där redan nu!
 

M021

Rolex
2-Faktor
Någon från Malmötrakten? Precis blivit med cykel och allt vad det nu innebär, så tänkte försöka beta av några mil så snart jag fått allt i ordning, förväntansfull och livrädd!
 
Blev ikväll hastigt och lustigt ägare till en Myiata seven twelve anno slutet 80-tal. Har inte kollat in den så mycket men verkar vara i vettigt skick och trevlig att köra. Har gjort 7 Vätternrundor genom åren (cykeln alltså) och en ägare.

Trodde jag lagt ner cykling för gott men kanske inte ändå :)
 
Senast ändrad:

Oew

Rolex
Någon med erfarenhet av di2/etap? Funderar på att uppgradera min tempohoj men svårt att bestämma mellan dem två.
 

Apansson

Torpare
Någon med erfarenhet av di2/etap? Funderar på att uppgradera min tempohoj men svårt att bestämma mellan dem två.
eTap har en stor fördel, om du ska resa med cykeln och behöver lyfta av styret. Enklare att bara pula lös en eventuell bromsvajer än att behöva peta ut alla kablar. Dessutom brukar de flesta tempo/tri-ramar vara galet tighta i styret för att få i alla junction-boxar för di2 på ett snyggt sätt.
Keep in mind, tempo-blipsen för etap är inte trådlösa.
 

Oew

Rolex
eTap har en stor fördel, om du ska resa med cykeln och behöver lyfta av styret. Enklare att bara pula lös en eventuell bromsvajer än att behöva peta ut alla kablar. Dessutom brukar de flesta tempo/tri-ramar vara galet tighta i styret för att få i alla junction-boxar för di2 på ett snyggt sätt.
Keep in mind, tempo-blipsen för etap är inte trådlösa.
Ja jag tänkte på det, har dock inbyggt utrymme på styret för junction box så behöver inte tänka på det. Etap kräver båda händer för att växla va?
 

Apansson

Torpare
Ja jag tänkte på det, har dock inbyggt utrymme på styret för junction box så behöver inte tänka på det. Etap kräver båda händer för att växla va?
Så länge det finns plats för en 5-portars (många cykeltillverkare är genier och ger endast plast för en 3-portars) junction box så är det inga konstigheter.
Har inte jobbat i butik på ett tag nu, så lite osäker på huruvida man kan programmera etap eller inte, men jag är tämligen säker på att det är som du säger, att du behöver bägge händerna för att växla på framväxeln, ja.
 
  • Like
Reactions: Oew

DrSbaitso

Rolex
2-Faktor
Clips:
campag-christophe.jpg

Clipless kom som en utveckling där man sitter fast i pedalerna, men utan clips.
Det finns olika system, där Look är ett. Inget fel på dem, bara preferenser och tillgänglighet som bestämmer.
 

Oew

Rolex
Redo att göra ett nytt försök den här veckan efter en megabonk på hemvägen från Adelsö+Färingsö.
Vilken är egentligen Stockholms bästa temposträcka? Färingsö är ju rätt bra men kanske lite kort och Adelsö har lite för mycket backar, samma med Vaxholm.
 

WBergdahl

Panerai
Redo att göra ett nytt försök den här veckan efter en megabonk på hemvägen från Adelsö+Färingsö.
Vilken är egentligen Stockholms bästa temposträcka? Färingsö är ju rätt bra men kanske lite kort och Adelsö har lite för mycket backar, samma med Vaxholm.
Runt Bornsjön har en hel del fina sträckor! Lite backar, men inte allt för många
 
  • Like
Reactions: Oew

jesperC

Omega
Någon som kan göra en bedömning på skicket på dessa delarna utifrån följande bilder? Att de är väldigt skitiga inser jag :)
20180519_210759.jpg
20180519_210810.jpg
20180519_210903.jpg
20180519_210852.jpg
Omöjligt att säga så mycket bara från bilder men börja med att tvätta rent och testa hur det funkar innan du byter ut något.

Delarna slit in tillsammans så att, till exempel, bara byta ut kedjan brukar kunna ge ett sämre resultat än att köra vidare som det var. Om du tycker att du behöver byta ut någon del i drivlinan så får du nog tyvärr räkna med att byta ut allt.
Går att undvika genom att byta kedjan lite oftare innan den slitits/töjts för mycket (en kedjeslitagemätare från t.ex. ParkTool kan vara värt att investera i om man har ett par cyklar).

//j
 
Senast ändrad:
Normalt sett är det väldigt svårt att bedöma slitage från bilder, men den där drivlinan är slut.
Ajdå det var raka puckar..men då vet man ju iaf :) något speciellt som är extra illa du ser av ren nyfikenhet/intrese från min sida.

Blir att försöka jaga tag i 105 komponenter som passar med ramväxel och frihjul då med andra ord!
 

jesperC

Omega
Ajdå det var raka puckar..men då vet man ju iaf :) något speciellt som är extra illa du ser av ren nyfikenhet/intrese från min sida.

Blir att försöka jaga tag i 105 komponenter som passar med ramväxel och frihjul då med andra ord!

Vad är det som fungerar dåligt?
Som sagt, innan du börjar byta ut. Testa att göra rent och justera in.
Även värt att kolla så att bakväxeln inte fått sig en smäll och sitter snett. I så fall kan växelörat behöva riktas. En annan billig åtgärd som kan göra en del skillnad är att byta till fräscha växelvajrar och höljen (billigare och enklare än att byta ut allt).

Det enda som jag tyckte såg uppenbart skumt ut var "glipan" vid en av kedjenitarna. Kan vara en skugga eller annat men är det verkligen ett glapp där så skulle jag definitivt byta ut den kedjan och då kan det som sagt bli problem med resten.
kedja.jpg

//j
 

DrSbaitso

Rolex
2-Faktor
Ajdå det var raka puckar..men då vet man ju iaf :) något speciellt som är extra illa du ser av ren nyfikenhet/intrese från min sida.

Blir att försöka jaga tag i 105 komponenter som passar med ramväxel och frihjul då med andra ord!
Kejdan består av länkar som sitter ihop med nitar. När kedjan böjs, blir det vikningar i länkarna, och med tid och partiklar, så blir det att nitarna nöts ner. Resultatet är att kedjan blir längre (på grund av att varje länk blir lite lite längre). Om man tänker att kedjan är oelastisk (vilket är nästan sant), så kommer den att, när kedja och drev är nya, drivas av samtliga tänder på vevpartiet. Så fort den blir lite längre, så blir det bara en eller ett par tänder som tar lasten. Det gör att - som @jesperC säger - kedja och drev slits tillsammans. För när hela lasten ligger på en ensam tand så kommer den att nötas, tills det igen är samma avstånd mellan tänderna som mellan länkarna på kedjan. Och så fortsätter det.
Niten som jesperC pekade ut är där kedjan sattes ihop. Det syns på att skallen ser annorlunda ut jämfört med grannitarna. Glipan mellan nit och länk är troligtvis på grund av att den niten inte sitter ihop med kedjan på samma sätt som de andra. De andra länkarna ser med allra största sannolikhet likadana ut på insidan.
Det jag reagerade på var dels skillnaden i bredd på tänderna på kassetten. Dessa är breda och platta när den är ny (som minsta och i viss mån näst minsta drevet), men tittar du på de större så är de betydligt spetsigare.
Samma sak är synligt på vevpartiet, och eftersom dessa går färre varv för varje varv på dreven bak brukar de slitas långsammare. När det syns på dreven fram har det med andra ord gått ganska långt. Här är tänderna spetsiga, och har en ganska karaktäristisk våg- eller sågtandsform.
Jag skulle gissa att även rulltrissorna på bakväxeln har spetsiga tänder eller är helt runda, lite svårt att se på bilden.
De goda nyheterna är att eftersom det, i mina ögon, är bytläge på drev, kedja och frikrans (och troligan rulltrissor) så sliter du inte på något som inte ändå måste bytas. Du kan med andra ord göra som jesper föreslår - känn efter hur det lirar först. När kedjan är väldigt sliten så kommer den hoppa över när du tar i, och som det ser ut här tror jag det kommer kännas och låta ganska annorlunda på de minsta dreven bak jämfört med de lite större.
Ytterligare goda nyheter (beroende på hur du är lagd) är att 7-delade komponenter är relativt billiga idag. Till ganska stor del beroende på att det inte finns så bra kvalitet att hitta. Jag hade inte jagat 105-kvalitet till den.
 

joca

Patek
2-Faktor
Funderar på att byta ut min hybrid till en racer, finns det något vettigt för ~10k? Nytt/begagnat är båda OK :)
 
Kejdan består av länkar som sitter ihop med nitar. När kedjan böjs, blir det vikningar i länkarna, och med tid och partiklar, så blir det att nitarna nöts ner. Resultatet är att kedjan blir längre (på grund av att varje länk blir lite lite längre). Om man tänker att kedjan är oelastisk (vilket är nästan sant), så kommer den att, när kedja och drev är nya, drivas av samtliga tänder på vevpartiet. Så fort den blir lite längre, så blir det bara en eller ett par tänder som tar lasten. Det gör att - som @jesperC säger - kedja och drev slits tillsammans. För när hela lasten ligger på en ensam tand så kommer den att nötas, tills det igen är samma avstånd mellan tänderna som mellan länkarna på kedjan. Och så fortsätter det.
Niten som jesperC pekade ut är där kedjan sattes ihop. Det syns på att skallen ser annorlunda ut jämfört med grannitarna. Glipan mellan nit och länk är troligtvis på grund av att den niten inte sitter ihop med kedjan på samma sätt som de andra. De andra länkarna ser med allra största sannolikhet likadana ut på insidan.
Det jag reagerade på var dels skillnaden i bredd på tänderna på kassetten. Dessa är breda och platta när den är ny (som minsta och i viss mån näst minsta drevet), men tittar du på de större så är de betydligt spetsigare.
Samma sak är synligt på vevpartiet, och eftersom dessa går färre varv för varje varv på dreven bak brukar de slitas långsammare. När det syns på dreven fram har det med andra ord gått ganska långt. Här är tänderna spetsiga, och har en ganska karaktäristisk våg- eller sågtandsform.
Jag skulle gissa att även rulltrissorna på bakväxeln har spetsiga tänder eller är helt runda, lite svårt att se på bilden.
De goda nyheterna är att eftersom det, i mina ögon, är bytläge på drev, kedja och frikrans (och troligan rulltrissor) så sliter du inte på något som inte ändå måste bytas. Du kan med andra ord göra som jesper föreslår - känn efter hur det lirar först. När kedjan är väldigt sliten så kommer den hoppa över när du tar i, och som det ser ut här tror jag det kommer kännas och låta ganska annorlunda på de minsta dreven bak jämfört med de lite större.
Ytterligare goda nyheter (beroende på hur du är lagd) är att 7-delade komponenter är relativt billiga idag. Till ganska stor del beroende på att det inte finns så bra kvalitet att hitta. Jag hade inte jagat 105-kvalitet till den.
Tack för utförliga och matnyttiga svar!
Då har jag lärt mig ett och annat minst sagt.

Ok är ju bra att veta att inget direkt "förstörs" genom att köra på den i nuläget. Blir till att testa lite och se hur den beter sig och försöka ställa in den lite också. Kommer som sagt att plocka ned den helt senare och ska försöka hitta nyare grejer till dess. Ska börja leta lite efter 7 delade prylar och se vad man kan hitta. Bra att de verksr billigare då :)
 

Oew

Rolex
Funderar på att byta ut min hybrid till en racer, finns det något vettigt för ~10k? Nytt/begagnat är båda OK :)
Absolut finns massor av vettigt, beg iaf. Jag skulle prioritera en hygglig växelgrupp över ex kolfibergaffel, men om du letar lite bör du kunna få båda två.
 
Topp