Dagens fix och trix!

[rogart-63]

Funderingar kring justeringar av kronograf ur!
Är Poljot 3133 som jag håller på med så mesta dels dessa, men finns säkert likheter med andra.
Har googlat om detta men hittar inga svar!

Märkt att de "ovala" skruvarna för justeringar av kronograf hjulen (rödmarkerade i bilden nedan)
Blivit slitna och har för dålig friktion i bryggorna, ändrar dig vid användning.
Har tagit ur någon och stukat för att få friktion, funkade. Men hur gör "redig" urmakare?

Nästa tanke är om infästningar (blåmarkerade i bilden nedan), haft glapp i dessa som tex. gjort så reset hammare ej funkat bra.
Är i pressade tuber med gänga i bryggorna, och har justerat höjden på dessa. Är mycket små marginaler, undrar över riktlinjer på detta?
Typ de man kan hitta om juvel höjds justeringar.

Någon som har tankar och åsikter kring dessa frågor?

Den undre blå brukar glappa. På bilden den övre högra blå . Så återställningen hoppar över och lägger sig på ytterkanten . Brukar stuka till dom lite neråt . Så den inte hoppar av

 

[DrKlocka]

Funderingar kring justeringar av kronograf ur!
Är Poljot 3133 som jag håller på med så mesta dels dessa, men finns säkert likheter med andra.
Har googlat om detta men hittar inga svar!

Märkt att de "ovala" skruvarna för justeringar av kronograf hjulen (rödmarkerade i bilden nedan)
Blivit slitna och har för dålig friktion i bryggorna, ändrar dig vid användning.
Har tagit ur någon och stukat för att få friktion, funkade. Men hur gör "redig" urmakare?

Nästa tanke är om infästningar (blåmarkerade i bilden nedan), haft glapp i dessa som tex. gjort så reset hammare ej funkat bra.
Är i pressade tuber med gänga i bryggorna, och har justerat höjden på dessa. Är mycket små marginaler, undrar över riktlinjer på detta?
Typ de man kan hitta om juvel höjds justeringar.

Någon som har tankar och åsikter kring dessa frågor?

Till att börja med så är det ju ett budgetverk, så materialet och tolerqnserna är i grunden inte särskilt exakta.
De du kallar för röda markeringar är exentrar, och det är inte de i sig som blir utslitna utan i regel är det verkbotten. Då får man stansa ut mer material helt enkelt så att den får rätt trögning.

Finns inga direkta riktlinjer till höjdlufterna som behövs för armarna, utan det ska helt enkelt kännas bra. Finnas luft men inte för mycket. Man får jobba med materialet. Men återigen, det är ett budgetur..

Hoppas lite klarnade i alla fall.

 

[Clemons]

Hjälper svärmor med en kvarts-Omega som går för långsamt. Hon hade lämnat in den till en icke-AD och fått svaret att "verksbryggan är trasig".

Är det en grej verkligen? Att ett kvartsur ena dagen börjar sacka 30 minuter och att det beror på en trasig verksdel? Borde jag försöka byta batteriet på den först?

 

[rogart-63]

Hjälper svärmor med en kvarts-Omega som går för långsamt. Hon hade lämnat in den till en icke-AD och fått svaret att "verksbryggan är trasig".

Är det en grej verkligen? Att ett kvartsur ena dagen börjar sacka 30 minuter och att det beror på en trasig verksdel? Borde jag försöka byta batteriet på den först?

Skulle ju gissa att det behövs en service. Nu vet jag inte vad det är för verk som sitter i din svärmors klocka. Omega låna ju en massa verk från ETA . Så troligen nåt ETA verk. Så delar borde finnas att tillgå . Har du nån bild?

 

[Clemons]

Skulle ju gissa att det behövs en service. Nu vet jag inte vad det är för verk som sitter i din svärmors klocka. Omega låna ju en massa verk från ETA . Så troligen nåt ETA verk. Så delar borde finnas att tillgå . Har du nån bild?

Vilken del är "verksbryggan"? Finns det någon engelsk översättning på detta, alternativt en bild som visar delen?

Vintage Uhren: Seamaster Jubilee BA 196.750 MZ | OMEGA DE®

Entdecken Sie die Vintage OMEGA® Kulturh Seamaster Jubilee BA 196.750 MZ,die im Jahre 1987 hergestellt wurde!

www.omegawatches.com

Movements
Quartz electronic analogic
Caliber number
1430

 

[rogart-63]

Vilken del är "verksbryggan"? Finns det någon engelsk översättning på detta, alternativt en bild som visar delen?

Vintage Uhren: Seamaster Jubilee BA 196.750 MZ | OMEGA DE®

Entdecken Sie die Vintage OMEGA® Kulturh Seamaster Jubilee BA 196.750 MZ,die im Jahre 1987 hergestellt wurde!

www.omegawatches.com

Movements
Quartz electronic analogic
Caliber number
1430

Det är ett ETA 255.412 verk . Tycker det är lite konstigt att dom säger att det är trasigt. Nästan aldrig sett ett sånt trasig i verk bryggan. Kan iochförsig vara batteriläckage eller nåt sånt. verkbryggan skulle isåfall vara den lilla i mitten med tre juveler.

 

[Lord_tito88]

Har en klocka som har drabbats av batteriläckage. Tyvärr sitter skruvarna fast på klockan vilket gör att jag inte kan ta isär den för rengöring.

Undrar om någon här har råkat ut för samma sak samt lyckats lösa det?

 

[Auto Ola]

Till att börja med så är det ju ett budgetverk, så materialet och tolerqnserna är i grunden inte särskilt exakta.
De du kallar för röda markeringar är exentrar, och det är inte de i sig som blir utslitna utan i regel är det verkbotten. Då får man stansa ut mer material helt enkelt så att den får rätt trögning.

Finns inga direkta riktlinjer till höjdlufterna som behövs för armarna, utan det ska helt enkelt kännas bra. Finnas luft men inte för mycket. Man får jobba med materialet. Men återigen, det är ett budgetur..

Hoppas lite klarnade i alla fall.

Bara så jag tänker rätt! Förminska hålen för centrar, typ som man sett till fjäder trumman i bryggan?

Och är med på att inte Poljot är i toppskikett
Men vill säga mellanskikt, sen ren budget är då Seagull!

Kände att jag vill tillägga!
Att de tidiga 3133 har bättre finish än nyare jag pillat med, mindre känsliga material i bryggorna. Mindre repor grundar jag tanken på,
så helt ovetenskapligt!

 

[DrKlocka]

Bara så jag tänker rätt! Förminska hålen för centrar, typ som man sett till fjäder trumman i bryggan?

Och är med på att inte Poljot är i toppskikett
Men vill säga mellanskikt, sen ren budget är då Seagull!

Nu vet jag inte hur du minskar lagret för fjäderhusets kärna. Men en stor rundstans brukar man använda för att trycka ut material.

Ja en Seagull rör man inte

 

[Auto Ola]

Nu vet jag inte hur du minskar lagret för fjäderhusets kärna. Men en stor rundstans brukar man använda för att trycka ut material.

Ja en Seagull rör man inte

Tackar!
Jag har ett set förminskar stansar, från skräp lot på Tradera för länge sen!
Har servat någon där man gjort ett antal "körnslag" runt om till fjädern, men har det inte skrivits om det innan här? Det blir ovalt tänker jag!

 

[DrKlocka]

Tackar!
Jag har ett set förminskar stansar, från skräp lot på Tradera för länge sen!
Har servat någon där man gjort ett antal "körnslag" runt om till fjädern, men har det inte skrivits om det innan här? Det blir ovalt tänker jag!

Normalt sett så slits lagerhålen ovalt i och med att kraften i regel gör att kärnan eller axeltappen alltid "lutar" åt ett håll. När man knackar som en hackspett som du beskrev, så gör man det på den slitna sidan så att hålet blir mer centrerat igen. Det är ett ganska vanligt sätt att göra lagret bättre men det blir fult och inte det bästa sättet. Men som alltid när lagerhål är slitna så är centreringen av hålet viktigt.

 

[differo]

Efter alldeles för lång tid så är jag tillbaka vid bänken. Hittade detta lilla, lagom misshandlade ur som behöver kärlek. Får se om jag får något liv i det. Har nästan hunnit glöma hur kul detta är.

 

[Hr_Proos]

Yo fixers! Denna typ av kamera dyker upp i mitt flöde lite nu och då. Oftast i något tidningserbjudande som nedan, men också som en egen produkt. Ser smidigt ut med wi-fi-koppling men är det någon som provat, funkar den till klockmek?

 

[Belmondo]

@Hr_Proos
Hej, jag köpte en variant som har inbyggd skärm. Det är 1080p samt 1000x.
Tyvärr kommer drivers på en cd så kan inte uttala mig om kvalitet på riktiga bilder om man kopplat till datorn. Har inget Micro SD hemma heller, men tar det med för både stillbild och video tror jag. Stark inbyggd LED med.
Skärmen tycker jag är bra och laggar inte nämnvärt, i stort sett realtid så går bra att arbeta med. Jag är ingen proffsmeckare så lupp har jag inte riktigt blivit vän med.
Oavsett vad man gillar så är det grymt för inspektion och om man vill dela med sig bilder. Mikroskopet heter DM4 och gav 3-400kr på tradera.
Bifogar en en avfotograferad bild som visar maxzoom.
Klockrent köp för alla tycker jag. Bonus är att man kan titta på insekter, blad etc med barnen på ett supersmidigt sätt och se samma sak på skärmen och prata kring det.

 

[Hr_Proos]

@Hr_Proos
Hej, jag köpte en variant som har inbyggd skärm. Det är 1080p samt 1000x.
Tyvärr kommer drivers på en cd så kan inte uttala mig om kvalitet på riktiga bilder om man kopplat till datorn. Har inget Micro SD hemma heller, men tar det med för både stillbild och video tror jag. Stark inbyggd LED med.
Skärmen tycker jag är bra och laggar inte nämnvärt, i stort sett realtid så går bra att arbeta med. Jag är ingen proffsmeckare så lupp har jag inte riktigt blivit vän med.
Oavsett vad man gillar så är det grymt för inspektion och om man vill dela med sig bilder. Mikroskopet heter DM4 och gav 3-400kr på tradera.
Bifogar en en avfotograferad bild som visar maxzoom.
Klockrent köp för alla tycker jag. Bonus är att man kan titta på insekter, blad etc med barnen på ett supersmidigt sätt och se samma sak på skärmen och prata kring det.

Det där ser ju bra ut. men jag vill gärna slippa en extra skärm. Har en skärm på bordet jag sitter vid och jag tänkte att ett en wifi-makro/miikroskop kunder vara något.

 

[Belmondo]

Det där ser ju bra ut. men jag vill gärna slippa en extra skärm. Har en skärm på bordet jag sitter vid och jag tänkte att ett en wifi-makro/miikroskop kunder vara något.

man kanske får räkna med lite mer lagg om man kör Wi-Fi , men lätt värt att testa för det priset.

 

[differo]

@Hr_Proos
Hej, jag köpte en variant som har inbyggd skärm. Det är 1080p samt 1000x.
Tyvärr kommer drivers på en cd så kan inte uttala mig om kvalitet på riktiga bilder om man kopplat till datorn. Har inget Micro SD hemma heller, men tar det med för både stillbild och video tror jag. Stark inbyggd LED med.
Skärmen tycker jag är bra och laggar inte nämnvärt, i stort sett realtid så går bra att arbeta med. Jag är ingen proffsmeckare så lupp har jag inte riktigt blivit vän med.
Oavsett vad man gillar så är det grymt för inspektion och om man vill dela med sig bilder. Mikroskopet heter DM4 och gav 3-400kr på tradera.
Bifogar en en avfotograferad bild som visar maxzoom.
Klockrent köp för alla tycker jag. Bonus är att man kan titta på insekter, blad etc med barnen på ett supersmidigt sätt och se samma sak på skärmen och prata kring det.

Ser bra ut! Har du testat att arbeta under mikroskopet? Eller känns den bäst lämpad för inspektion?

 

[Belmondo]

Ser bra ut! Har du testat att arbeta under mikroskopet? Eller känns den bäst lämpad för inspektion?

Jobbat måttligt, men du vet, snart så. Kul att höra att du startat upp igen iaf!
Men, för priset så är jag positivt överraskad med den låga fördröjningen som är ett måste i dessa lägen.
Tycker detta klarar mer än inspektion helt klart

 

[MrBeam]

Efter en längre paus så är äntligen projekt tolv klart. Köpte den här som skrot men den gick och efter uppfräschning har det blivit fruns favorit. Dessvärre började den rusa i tid en dag, men nu efter en behandling så går den igen. 2-10 sek/dag. Bra amplitud och BE 0.1-0.3.
Tack till @rogart-63 för ersättning/reservdelar!

 

[MAz_666]

Hej,

Jag kämpar som en gris med att få upp boettlocket på min seiko.
Har någon något tips på hur jag ska bete mig? Är hemligheten att blunda hårt och ta i ännu mer, eller finns något trix?

Har inte sett hur det gick, men kan dela med mig av min historia.
Sonens stora klocka stannade, och vi skulle öppna för nytt batteri.
Locket satt satan, och vi testade med sonen som höll och jag som vred med två händer.
Inget funkade.
Limmade fast stor mutter - väntade ett dygn. Den knirkade lite, men sen lossnade muttern.
Sonen gick till slut ned till lokale urmakaren.
Det var ett "snäpplock".
Trots uttagen för boettlocksöppnare.
Snipp. Snipp. Slut. Sagan slut ...
Ridå

 

[Popokokie]

Har inte sett hur det gick, men kan dela med mig av min historia.
Sonens stora klocka stannade, och vi skulle öppna för nytt batteri.
Locket satt satan, och vi testade med sonen som höll och jag som vred med två händer.
Inget funkade.
Limmade fast stor mutter - väntade ett dygn. Den knirkade lite, men sen lossnade muttern.
Sonen gick till slut ned till lokale urmakaren.
Det var ett "snäpplock".
Trots uttagen för boettlocksöppnare.
Snipp. Snipp. Slut. Sagan slut ...
Ridå

Spännande!
Jag kan inte tänka mig att en Sumo inte har skruvlock dock?! Den lokale "urmakaren" har tyvärr förbrukat mitt förtroende

 

[DrKlocka]

Jag håller på med min ”never ending story” Favre Leuba 255. Jag har plockat runt med detta verk till och ifrån i snart 8 år tror jag. Aldrig fått det att gå skapligt.

inser nu att hålet för centrumhulet är ganska mycket större än axeln. Ett bra glapp. Av någon anledning har man skippat juvelen just där?

Kollar jag på mina andra Favre Leuba- skräpisar verkar det dock vara samma med dem. En del centrumaxlar är till och med timglasformade vid tavlans position. Jag antar att de kommit in något skräp som legat och nött ..

Jag funderar på att pressa in en juvel eller svarva en bussning (roligare) för att få en bra passning.

Innan jag gör bort mig, visst är inte det stora spelrummet en menad detalj? Visst borde en bra passning gynna gången?

Hade tänkt jag skulle svara på din fråga tidigare, men hade inte tilllgång till dator och glömde bort det. Tar lite längre tid att skriva.

Det ska inte vara något stort spel för centrumhjulet. Det är tyvärr ett vanligt problem på äldre 15 juvelers urverk där man skippat juvellager i brygga och verkbotten för centrumhjulet. Mycket kraft ligger på centrumhjulet och därmed kan slitaget med tiden bli ganska stort. Om man har en juvel som lager så slits centrumhjulets axeltappar istället, vilket är betydligt lättare att åtgärda än verkbotten och bryggan. Centrumhjulet kan då poleras eller helt enkelt bytas ut.

Så för att först av allt är det viktigt att kolla hur slitaget ser ut. Hålet kommer nu att vara ovalt istället för runt och centrerat, i och med att i regel slits det åt ett håll från där kraften kommer på centrumhjulet. Syns lättaste i mikroskop hur det slitits. När man åtgärdar slitaget kan man inte bara ta en Seitz och riva upp hålet rakt av för att sätta i en ny lagerbussning av antingen mässing eller rubin - lagret kommer då att bli ocentrerat vilket gör att centrumhjulet kommer att ligga snett och man kan få större bekymmer än innan.
Det finns många sätt göra det på, och man får helt enkelt utgå från vad man har för utrustning. En svarv är en fördel. Om lagret i bryggan är bra, medan det i verkbotten är slitet så kan du sätta upp verkbotten i svarven med en exenterchuck(finns säkert bättre namn för det) och centrera upp det med brygganslager. Därefter tar du av bryggan och borrar upp lagret och sedan använder en Seitz till rätt mått.
Ett primitivt sätt är också att fila upp hålet så det blir helt runt, sedan använda en Seitz och hoppas på det bästa.

Finns bättre metoder med mer avancerad utrustning. Hursomhelst är det en ganska svår reparation med hög failrate om man inte gjort det många gånger tidigare.

Det är en kul och lärorik reparation i alla fall.. Lycka till.

 

[Martin Lovasz]

Efter en längre paus så är äntligen projekt tolv klart. Köpte den här som skrot men den gick och efter uppfräschning har det blivit fruns favorit. Dessvärre började den rusa i tid en dag, men nu efter en behandling så går den igen. 2-10 sek/dag. Bra amplitud och BE 0.1-0.3.
Tack till @rogart-63 för ersättning/reservdelar!

Läcker!

 

[alexndr]

Hade tänkt jag skulle svara på din fråga tidigare, men hade inte tilllgång till dator och glömde bort det. Tar lite längre tid att skriva.

Det ska inte vara något stort spel för centrumhjulet. Det är tyvärr ett vanligt problem på äldre 15 juvelers urverk där man skippat juvellager i brygga och verkbotten för centrumhjulet. Mycket kraft ligger på centrumhjulet och därmed kan slitaget med tiden bli ganska stort. Om man har en juvel som lager så slits centrumhjulets axeltappar istället, vilket är betydligt lättare att åtgärda än verkbotten och bryggan. Centrumhjulet kan då poleras eller helt enkelt bytas ut.

Så för att först av allt är det viktigt att kolla hur slitaget ser ut. Hålet kommer nu att vara ovalt istället för runt och centrerat, i och med att i regel slits det åt ett håll från där kraften kommer på centrumhjulet. Syns lättaste i mikroskop hur det slitits. När man åtgärdar slitaget kan man inte bara ta en Seitz och riva upp hålet rakt av för att sätta i en ny lagerbussning av antingen mässing eller rubin - lagret kommer då att bli ocentrerat vilket gör att centrumhjulet kommer att ligga snett och man kan få större bekymmer än innan.
Det finns många sätt göra det på, och man får helt enkelt utgå från vad man har för utrustning. En svarv är en fördel. Om lagret i bryggan är bra, medan det i verkbotten är slitet så kan du sätta upp verkbotten i svarven med en exenterchuck(finns säkert bättre namn för det) och centrera upp det med brygganslager. Därefter tar du av bryggan och borrar upp lagret och sedan använder en Seitz till rätt mått.
Ett primitivt sätt är också att fila upp hålet så det blir helt runt, sedan använda en Seitz och hoppas på det bästa.

Finns bättre metoder med mer avancerad utrustning. Hursomhelst är det en ganska svår reparation med hög failrate om man inte gjort det många gånger tidigare.

Det är en kul och lärorik reparation i alla fall.. Lycka till.

Bryggan, som är en "mellan"- brygga, har faktiskt en lagring men verk- sidan har det inte.

Jag har undersökt hålet i mikroskopet och man kan se att det är någon aning ovalt men inte så illa?

Jag har en "clamping plate" till min svarv så jag kan spänna upp verkplattan med den. Jag tror jag förstår hur du menar att man skall gå tillväga. Smart att centrera med hjälp av bryggans lager.

Jag inser att risken att misslyckas är stor men som du säger. Väldigt kul och lärorikt.

Tack för ett långt och uttömmande svar och att du tar dig tid.

 

[DrKlocka]

Bryggan, som är en "mellan"- brygga, har faktiskt en lagring men verk- sidan har det inte.

Jag har undersökt hålet i mikroskopet och man kan se att det är någon aning ovalt men inte så illa?

Jag har en "clamping plate" till min svarv så jag kan spänna upp verkplattan med den. Jag tror jag förstår hur du menar att man skall gå tillväga. Smart att centrera med hjälp av bryggans lager.

Jag inser att risken att misslyckas är stor men som du säger. Väldigt kul och lärorikt.

Tack för ett långt och uttömmande svar och att du tar dig tid.

Jag hade nog bedömt det där som ett ganska så stort slitage och det måste åtgärdas. Kommer bli värre med tiden och det ger redan nu en ganska stor kraftförlust.
Det som händer när ett lager blir slitet är att ingreppen mellan hjulen blir förändrade och blir en kraftförlust. På många verk, särskilt billigare, så är hjulen/drivarna helt exakt runda, vilket kan göra att de blir känsliga för slitage när ingreppen blir förändrade.

Finns ju många sätt att åtgärda slitaget, men det viktiga är att bibehålla centreringen så att ingreppen mellan hjulen blir oförändrade från hur det var innan. Kan man sätta ett rubinlager där istället och jobbet blir bra så har man förlängt livet på uret. Det är nog många ur som blivit dömda till döden på grund av sånt här jobbigt slitage.

Kan vara bra att ha en ny verkbotten i reserv så kan man testa lite mer utan att vara rädd

 

[alexndr]

Jag hade nog bedömt det där som ett ganska så stort slitage och det måste åtgärdas. Kommer bli värre med tiden och det ger redan nu en ganska stor kraftförlust.
Det som händer när ett lager blir slitet är att ingreppen mellan hjulen blir förändrade och blir en kraftförlust. På många verk, särskilt billigare, så är hjulen/drivarna helt exakt runda, vilket kan göra att de blir känsliga för slitage när ingreppen blir förändrade.

Finns ju många sätt att åtgärda slitaget, men det viktiga är att bibehålla centreringen så att ingreppen mellan hjulen blir oförändrade från hur det var innan. Kan man sätta ett rubinlager där istället och jobbet blir bra så har man förlängt livet på uret. Det är nog många ur som blivit dömda till döden på grund av sånt här jobbigt slitage.

Kan vara bra att ha en ny verkbotten i reserv så kan man testa lite mer utan att vara rädd

Jag känner mig som en idiot. Det var ju inte ens hålet för centrumhjulet jag la ut bild på.

Så här ser det ut:

Inte riktigt lika illa men på första bilden tycker jag mig se en något oval form.

Vilken typ av borr rekommenderas? Jag antar att ett HSS spiralborr kommer "böja sig" och guidas in i den "felaktiga" formen? Ett hård-metallborr kanske?

 

[jsoderstrom]

Är ett fumligt klantarsle och lyckades tappa min Certina för ett par dagar sedan, den landade såklart inte på mattan jag stod på utan på trägolvet intill. Efter några dagars test verkar allt funka som det ska tur nog (hittills dvs), inklusive datumväxlingen vid midnatt. Datumet ligger numera lite snett/fel i datumfönstret dock, efter stöten ser man tydligt att en siffra kikar fram i övre delen av fönstret, vilket inte var fallet innan (bifogar en tidigare bild också för jämförelse).
Kan det vara datumringen som på något sätt flyttats lite? Eller har tavlan rört sig något snarare? Känns konstigt att datumväxlingen skulle funka som vanligt om ringen börjat röra sig. Har läst här på forumet att datumväxlingen är en svag punkt på de här 919-1verken, så blir lite nojjig att något är galet efter smällen.

 

[DrKlocka]

Är ett fumligt klantarsle och lyckades tappa min Certina för ett par dagar sedan, den landade såklart inte på mattan jag stod på utan på trägolvet intill. Efter några dagars test verkar allt funka som det ska tur nog (hittills dvs), inklusive datumväxlingen vid midnatt. Datumet ligger numera lite snett/fel i datumfönstret dock, efter stöten ser man tydligt att en siffra kikar fram i övre delen av fönstret, vilket inte var fallet innan (bifogar en tidigare bild också för jämförelse).
Kan det vara datumringen som på något sätt flyttats lite? Eller har tavlan rört sig något snarare? Känns konstigt att datumväxlingen skulle funka som vanligt om ringen börjat röra sig. Har läst här på forumet att datumväxlingen är en svag punkt på de här 919-1verken, så blir lite nojjig att något är galet efter smällen.

Det är nog en eller båda tavelpelarna som rört på sig. Inga konstigheter att åtgärda men ser inte ut att vara så farligt.
Det är väldigt vanligt vid stötskador. Om du tittar med lupp kring centrum så kanske du kan se om timvisaren är helt centrerad i hålet eller inte. Inte helt lätt att se dock.

 

[DrKlocka]

Jag känner mig som en idiot. Det var ju inte ens hålet för centrumhjulet jag la ut bild på.

Så här ser det ut:

Inte riktigt lika illa men på första bilden tycker jag mig se en något oval form.

Vilken typ av borr rekommenderas? Jag antar att ett HSS spiralborr kommer "böja sig" och guidas in i den "felaktiga" formen? Ett hård-metallborr kanske?

Åhå, får man fråga vad det var för hål på den första?

Ja nej den andra ser inte lika farligt ut, men lättare att bedöma om man har axeln i. Det ska hur som helst inte vara något direkt synbart spel radiellt.

Jag hade nog försökt fila hålet runt, alltså fila åt motsatt hål där slitaget är för att få centrum där det tidigare var.
Eureka-borr brukar fungera bra. Men de är dyra.

 

[Lord_tito88]

Tog och drog på ett plexi på Flightmastern